Замазка на пода — саморазливна, циментова и изравняване

Циментова или саморазливна замазка — каква е разликата

Циментовата замазка е дебелият слой, върху който стъпва подът, а саморазливната (самонивелираща) замазка е тънка течна смес, която само изравнява вече готова основа. Двете не си съперничат, а се допълват: често долу има циментова, а отгоре — тънко изравняване на пода преди ламинат, винил или паркет.

Замазка. Подов слой върху бетонната плоча или върху изолация, който изравнява основата и носи настилката. Циментовата е от цимент, пясък и вода и е по-дебела. Саморазливната е готова смес на циментова или анхидритна (от калциев сулфат) основа, течна като гъст крем, и се слага тънко.

Циментовата замазка майсторът меси на ръка или с машина, която води със себе си. При голяма площ или плаваща замазка върху изолация се слага армировъчна мрежа или фибри, а в големи помещения се оставят фуги, за да „работи“ подът, без да се пука.

Затова гледаме основата, височината до прага и вратите и подовото отопление. Ако старата основа трябва да се маха, това е друга задача — къртене на плочки и замазка.

Основата: стара замазка, бетон, плочки

Замазката е толкова здрава, колкото основата под нея: върху прашна, мазна или кухо звучаща основа и най-добрата смес се отлепва.

• Кухо звучене. Почукваме по цялата площ с дръжка на чук. Здравата замазка звучи плътно, отлепената от плочата — глухо, като барабан. Кухите места се очертават и се махат; заливането отгоре само скрива кухината.
• Прах и грунд. Прахът се чисти основно, мазнината и старата боя се махат. Грундът връзва остатъчния прах и не дава на основата да изсмуче водата от свежата смес — иначе сместа се рони отдолу.
• Ръбова лента и цепки. Лентата обикаля стените, колоните и тръбите, обикновено около 1 см — без нея пукнатината излиза по ъглите. Пролуките около щранга и под вратите се затварят: течната смес изтича през всяка цепка към съседа отдолу.

Влагата е нашата част. Мерим основата с влагомер: в нова плоча, в стара замазка след теч и на ниските етажи, където влагата идва отдолу. Тръбите под замазката се проверяват преди заливането: ВиК майсторът ги пресира с манометър, а каналът под банята може да се огледа с камера за канали. След заливането към тях се стига само с къртене.

Над подово отопление и тръби

Над подово отопление замазката се слага само след като тръбите са пресирани и остават под налягане, докато я излеят. Ако някоя тръба се прищипне или пробие, манометърът го показва, докато още може да се оправи без къртене. Как се монтират колекторът и кръговете — на страницата за подово отопление.

Слоят над тръбите е по указанията на производителите: тънкият се пука, а дебелият бавно предава топлина. Където фуга пресича тръба, тя минава през защитна гофрирана тръба. Дали саморазливна смес се слага направо над тръбите, или само върху готова замазка, решава листът на сместа — питаме го преди да купите материала.

Термокамерата помага да не пробиете тръба. При пуснато отопление топлите линии личат ясно и се бележат с лента, преди някой да пробива за праг или да реже. При изключено отопление или през дебела замазка картината е размита, затова най-добре е тръбите да се снимат и да се замерят с ролетка от стените, преди да се залеят. Електрическо подово отопление — кабели или рогозки на 230 V — не правим: него монтира и проверява електротехник.

Кога се стъпва и кога се реди настилката

По замазката се стъпва, когато го позволи производителят на сместа, а настилка се реди, когато замазката е измерено суха — това са две различни времена. Стъпването е въпрос на здравина, настилката — на влага. Колко дни са нужни, не може да се каже предварително: зависи от дебелината, сместа, проветряването и сезона.

Повърхността изглежда суха много преди дълбокият слой да е изсъхнал. Влагата, която излиза отдолу, остава под подложката и фолиото, надува фугите на ламината и пуска мухъл.

• Къде. В средата, до стените, на най-дебелото място и до вратата към банята — там замазката съхне различно.
• Как. С влагомер, на едни и същи точки, на интервали. Гледаме дали показанията падат и дали са се изравнили със сух участък.
• Кой решава. Ако производителят на настилката иска крайно измерване по специален метод, него прави майсторът по настилката. Нашите уреди показват дали замазката още съхне, но не го заместват.
• Как се суши. Без слънце, течение и духалка — бързото изсъхване дава корица отгоре и мокро отдолу. Свежата циментова замазка се покрива с фолио, после се проветрява по указанията на производителя.

Монтаж на ламинат иска суха основа, плочките понасят повече, а най-чувствителна е смолата: епоксидният под мехурира при влага отдолу.

Пукнатини, ронене, кухо, неравности — какво значат и какво правим

По вида на пукнатината се познава причината: гъста мрежа е от бързо съхнене, една права линия — от липсваща фуга или от движение на плочата. Таблицата е за вече положена замазка.

Новата замазка не пази от вода: ако подът мокрее наново, виновна е тръбата или влагата отдолу. Затова не залепяме нищо върху мокро петно, докато не знаем откъде идва.

Как протича замазването

Полагането на саморазливна и циментова замазка върви от огледа към изливането, а най-дългата част е изчакването. Ние организираме етапите, а майсторът излива.

1. Оглед и измерване. Почукваме за кухо, мерим влагата и височината до прага; при подово отопление питаме дали е пресирано. После казваме коя замазка ви трябва.
2. Подготовка. Кухото се кърти и се изнася, пукнатините се затварят, прахът се чисти, пролуките се запушват, слага се ръбова лента.
3. Ниво и грунд. Майсторът отбелязва нивото със своя лазерен нивелир и при циментова слага маяци. Грундът се оставя да изсъхне по опаковката.
4. Изливане. Сместа се подава с машината на майстора или на ръка. Циментовата се опъва по маяци и се затрива. Саморазливната се излива на един път, без спиране, и се минава с игличен валяк.
5. Съхнене и защита. Нищо не се влачи по пода, а сместа се пази от течение, слънце и духалка. Фугите се режат, когато каже производителят.
6. Измерване и отпадъци. Преди настилката мерим в същите точки с влагомер. Остатъците и опаковките изнасяме и предаваме на регламентирано място.

Кога не ви трябва нова замазка

Нова замазка не ви трябва, когато проблемът е малък, основата е здрава или първо трябва да се оправи водата. Проверете:

• Една вдлъбнатина или праг. Тесен участък се изравнява местно с тънка смес — цял под не е нужен.
• Плочки върху здрави плочки. Ако не звучат кухо и височината позволява, често се лепи направо върху тях — вижте лепене на плочки.
• Подът е мокър след теч. Нова замазка върху мокра не държи — първо сушене на замазка след теч, докато измерванията спрат да падат.
• Пукнатината е косъм и не расте. Под ламинат с подложка тя често не пречи.
• Искате само да заглушите стъпките. Замазката не прави това — вижте отговора по-долу.

Какво да ни кажете по телефона и от какво зависи цената

Цената на замазката я казваме по телефона, след като чуем каква е основата и видим снимка на пода. Кажете:

• колко е площта и какво има сега — гол бетон, стара замазка или плочки;
• каква настилка ще има отгоре — тя определя колко равен и сух трябва да е подът;
• има ли подово отопление, водно или електрическо, и пресирано ли е;
• колко височина има до прагове, врати и радиатори;
• етаж, асансьор и къде може да спре машината на майстора;
• снимка на пода.

Цената на подовата замазка зависи от площта и дебелината, от вида замазка, от подготовката на основата — къртене, грунд, пукнатини, — от подовото отопление, от етажа и достъпа и от изнасянето на отпадъците. Кой купува сместа, казваме по телефона. Издаваме фактура. Замазката е един етап от ремонтите в апартамента; ако поемем целия ремонт, подреждаме етапите и сме един телефон за всичко.